用馬甲束腰、穿無法行走的大蓬裙…,從8張圖看古代的「大家閨秀」有多辛苦!

女性時裝的演變,也跟隨著男女平權慢慢的演進。(圖/IMBD官網)

女性時裝的演變,也跟隨著男女平權慢慢的演進。(圖/IMBD官網)

為了記錄和傳達各個歷史時期的服飾流行,時裝雜誌發揮著重要作用。現在的時裝雜誌大多是通過大量印刷精美的彩色照片向人們傳達流行信息的,而在攝影技術尚未問世的時期,西方人是用時裝版畫來進行這種視覺傳達的。時裝版畫(英語為 fashion plate;法語稱 gravure de mode;德語是 Modegraphik)最初是一幅幅獨立的版畫,是早期的服裝樣本和雜誌中的插圖或扉頁。由於這些版畫刻畫精細、印刷精美,具有獨立的欣賞價值,所以也常被裝進鏡框,掛在時裝沙龍、商店或美容院的牆壁上作裝飾。

八個時期

1.巴洛克時期:

所謂「巴洛克」(baroque),意為不合常規,特指各種外形有瑕疵的珍珠,最初是一種藝術批評用語,指那些違反自然規律和古典藝術標準的做法。到19世紀末才用來表示17世紀出現的氣勢雄偉、生氣勃勃、富有動感、注重光和色彩效果的藝術樣式。

就服裝文化來講,17世紀的前半葉,新興強國荷蘭領導著歐洲的潮流,而到了17世紀後半葉,法國的路易十四親政(1661-1715),他在加強中央集權的同時,推行重商主義政策,竭力鼓勵對外貿易。他調整國家稅收,改善交通,擴大殖民地,使法國在政治、經濟、軍事上取得了長足發展。與此同時,他自稱「太陽王」,指導人們如何吃、穿、住,以無盡無休的宴會、豪華的舞會、場面壯觀的狩獵活動、隨心所欲的賞賜來炫耀和顯示其無限的權威。

為了向歐洲其它國家傳播法國服裝文化,這時出現了把巴黎時裝按等級做成原大或縮小的時裝偶人,裝入箱子,每個月運往歐洲其它王宮和城市,史稱「潘朵拉盒子」。1672年創刊的雜誌《麥爾克尤拉·嘎朗》把法國宮廷的新聞和時裝信息向公眾傳播,用銅版畫繪制的時裝版畫也在這時出現。這些都使法國成為新的流行中心,也就是從這時起,巴黎開始成為歐洲乃至世界時裝的發源地。

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(圖/澎湃新聞提供)

2.洛可可時期:

洛可可(Rococo) 一詞來自法語Rocaille,意為小石頭、小沙礫。後來指具有貝殼紋樣曲線的裝飾主題。歷史進入18世紀,西歐各國資產階級不斷發展,資本主義勢力逐漸增強,社會結構發生著深刻變化。在上流社會,出現了與國王主宰的宮廷相對的資產階級的沙龍文化(salon,即「會客室」、「客廳」。指從17世紀起,西歐貴族、資產階級談論文學、藝術或政治問題的社交集會。18世紀這種集會在法國特別流行)。

17世紀的巴洛克風格服裝是以男性為中心,以路易十四的宮廷為舞台展開的奇特裝束,而18世紀的洛可可風格的服裝則是以女性為中心,以沙龍為舞台展開的優雅樣式。這時,各種新的服裝雜誌陸續出版發行,逐漸取代過去的「潘朵拉盒子」,成為傳播流行的重要媒體。

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(圖/澎湃新聞提供)

3.新古典主義時期

自18世紀中葉起,由於考古研究的興起,引起人們對古典文化的興趣,這就出現了新古典主義思潮。然而,以自由、平等、博愛為口號的法國大革命的風暴,一夜之間改變了文藝復興以來三百年間形成的貴族生活方式,一掃路易宮廷的豪奢惡習和貴族特權,摒棄了繁復的人工裝飾,過去那以絢爛的貴族男性時裝為流行的主要角色的歷史,與法國絕對主義王制的覆滅一起打上了休止符。從此以後,一直到現在,一提起「時裝」就單指女裝的流行。總之,革命後的男女裝最為顯著的變化就是簡樸和古典風尚。

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(圖/澎湃新聞提供)

4.浪漫主義時期

拿破侖帝國覆滅後,一直到1830年法國的7月革命這段時間,由於長期戰爭,法國財政極其匱乏,人們心底瀰漫著一種不安情緒,因此,許多人缺乏上進心,反對古典主義和合理主義,逃避現實,憧憬富有詩意的空想世界,傾向於主觀的情緒,強調感情的優越,以中世紀文化的復活為理想。這種思潮無論在文學、藝術,還是在服裝上都有明顯表現。特別是女性,為了強調女性特徵和教養,社交界的女士們經常揣著懷中藥,手裡拿著手絹斯文地擦拭眼淚或文雅地遮在嘴上,故作纖弱、婀娜的嬌態,好像是久病未愈,弱不禁風。

因此,女裝也創造出一種充滿幻想色彩的典雅氣氛。甚至男裝也受其影響,出現收細腰身的造型。因此,服裝史上把1825 – 1850年這一段歷史稱作浪漫主義時代。浪主要表現在非活動性的女裝上,用緊身胸衣強調纖腰的同時,裙子又開始膨大化,名符其實地呈x型

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(圖/澎湃新聞提供)

5.新洛可可時期

這個時代又一次復興上個世紀的洛可可趣味,又因這個時期女裝上大量使用裙撐「克里諾林」。這個時期科學技術飛速發展,化學染料問世,大量生產的廉價衣料大大豐富了人們的生活。縫紉機在這時出現;美國的巴塔利克於1863年開始出售紙樣;1858年,英國青年查爾斯·芙萊戴里克·沃斯在巴黎開設了以上流社會的貴夫人為對象的高級時裝店,以用活人模特向高級顧客發表設計新作等嶄新的經營方式為時裝界樹起了一面指導流行的大旗,進一步帶動和促進了法國的紡織業和服裝業的發展。

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(圖/澎湃新聞提供)

6.巴斯爾時期

隨著資本主義的發展,男裝擺脫了封建等級的束縛,不斷向民主化方向邁進。與此相對,女裝卻仍被束縛在緊身胸衣、臀墊和拖裾所形成的古典樣式中。不僅如此,女裝還大量使用了這時室內裝飾的許多手段,如窗簾那懸垂的褶襞,床罩、沙發罩邊飾上所用的褶飾、飛邊、流蘇裝飾等。另外,由於紡織工業的發達,織物品種的豐富,這時的女裝常用兩種或兩種以上的不同色、不同質的面料相拼接、相組合。如素色織物與印花、織花、刺繡織物的組合,亮色織物與暗色織物的搭配,有光澤的與無光澤的、棉與毛、棉與絲、毛與絲等不同質地、不同織紋組織、不同厚薄的面料的組合等。人們在女裝上追求各種裝飾的可能性。

1880年前後,英國設計師 C-P-萊多芳(Charles Poynter Redfem)模仿男裝的製作方式製作出「男式女服」(tailored suit,女西服套裝),女裝開始向男裝靠攏,向現代樣式推進。

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(圖/澎湃新聞提供)

7.S型時期

19世紀末到20世紀初,歐洲資本主義從自由競爭時代向壟斷資本主義發展。在這個世紀的轉換期,英、法、德的藝術領域出現了否定傳統造型樣式的運動,這就是著名的「新藝術運動」(Art Nouveau)。

新藝術運動約從1890年起一直流行到1910年前後,其主要特徵是流動的、裝飾性的曲線,S狀、渦旋狀、波浪狀、藤蔓一樣的非對稱的自由流暢的連續曲線,由取材於自然界的花梗、花蕾、葡萄藤、昆蟲翅膀以及其他優美的波狀形態構成。

從1890年起,女裝進入一個從古典樣式向現代樣式過渡的重要轉換期。臀墊「巴斯爾」消失了,緊身胸衣在前面把胸高高托起,把腹部壓平,在後面緊貼背部,把豐滿的臀部自然表現出來;從腰向下,裙子像小號似的自然張開,形成喇叭狀波浪裙,從側面觀察時,挺胸收腹翹臀,宛如「S」字形,故稱其為S形女裝。1890年到第一次世界大戰爆發的1914年這一歷史階段稱作「S形時期」,這種S形女裝上明顯地反映著新藝術運動的影響。

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(圖/澎湃新聞提供)

8.20世紀20年代

1914年爆發的第一次世界大戰,一直到1918年11月以德、奧等同盟國的失敗而告終,歷時四年多,以歐洲為主要戰場,參戰國之多,規模之大,給人類造成的損失之巨均史無前例。另一方面,戰後,以美國為首又一次掀起了世界範圍的女性解放運動,在政治上要求獲得與男性同等參政權,在經濟上因具有職業而獨立的女性越來越多。這種男女平權的思想,在20年代被強化和發展,女裝上出現否定女性特徵的獨特樣式,職業女裝應運登上歷史舞台。

在藝術領域,這時出現了受新藝術運動、畢卡索的立體主義、鮑浩斯的設計理念、俄羅斯芭蕾舞、埃及藝術、美洲印第安藝術、早期古典藝術及東方藝術影響而產生的裝飾藝術。

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(圖/澎湃新聞提供)

文/李當岐
本文、圖經授權轉載自澎湃《古代藝術》(原標題:17~20世紀歐洲時裝版畫:從記錄流行服飾到成為獨立裝飾)

責任編輯/陳憶慈

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